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A bordo del mondo

Non fino a quando non avrò finito il secondo piatto del pasto, una combinazione di trota allo zucchero e gelato al wasabi che fa sobbalzare la mente e il palato, faccio una pausa per raccogliere i miei riferimenti geografici. Considero l'esito della navigazione direttamente ad ovest dalla mia posizione sulla costa nord-occidentale appena addomesticata della Tasmania, attraverso le Porte dell'Inferno - l'ingresso al porto di Macquarie, così chiamato perché i detenuti britannici una volta sbarcarono al porto in rotta verso la perdizione nella forma della colonia penale che comprendeva gran parte della Tasmania tra la fine del XVIII e il XIX secolo. Quando si naviga lungo il corso ovest dal porto nei Quaranta Quaranta del Grande Oceano Australe, la terra successiva incontrata non è l'India o l'Africa, ma la Patagonia argentina, distante 12.000 miglia. In un altro scenario, immagino di scagliare una freccia nella terra sotto la mia sedia;

Il mio compagno di cena, Roger Corbin, un pilota con elicotteri Rotor-Lift nella città tasmaniana di Hobart, contribuisce al mio disorientamento con suggerimenti infiniti per quello che lui chiama hands-on avventure tasmaniane. "Potremmo volare fino all'isola di Abel Tasman e guardare il sole che sorge sopra le scogliere", dice Corbin. "Fornirò lo champagne." Mentre l'ultimo del wasabi si scioglie, e io svuoto un bicchiere di vino frizzante nativo Stefano Lubiana, le mappe e i globi che turbinano nella mia mente vengono messi a fuoco. Arrivando qui a Franklin Manor, nel piccolo villaggio di pescatori di Strahan, sono andato il più lontano possibile; se il mio viaggio continua, mi porterà solo più vicino a casa.

Consapevole che la stragrande maggioranza dei 450.000 Tassies risiedono nelle due principali città, Hobart e Launceston, ero venuto in Tasmania, un'isola delle dimensioni della Virginia dell'Ovest, in attesa di vedere vaste foreste di eucalipti e pini esotici, spiagge incontaminate che si estendevano per miglia, valli fluviali e una varietà di creature esotiche che non si trovano da nessun'altra parte. Tutti questi sono stati incontrati, ma c'è anche la sensazione che, come i miei vari ospiti della Tasmania e io, le piante e gli animali siano arrivati ​​di recente. Sebbene i resti della storia della Tasmania, sia umana che naturale, abbondino, sembra che l'intera isola sia emersa dal Mar di Tasman solo ieri. Gran parte della terra è territorio vergine, e le persone devono ancora decidere cosa farne, oppure, hanno scelto di lasciarlo intatto.

Questa è l'impressione duratura che la Tasmania crea, ma non la prima, poiché nessuna delle due descrizioni si applica alla valle del fiume Tamar, dove inizia un trekking di una settimana intorno all'isola. Il fiume si svuota nello Stretto di Bass stretto ma infido che separa la Tasmania dal resto dell'Australia a nord. Nella tenuta Rosevears della valle, situata sulla sponda occidentale del fiume, l'enologo Andrew Pirie e io immergiamo i nostri bicchieri in tini di uve Pinot Noir in varie fasi di macerazione iniziale, mentre le squadre di lavoro, con gli occhi annebbiati da 20 ore al giorno, si affrettano a completare la vendemmia. "Puoi assaggiare la prugna in quella", nota Pirie, prima di aprire una bottiglia della Riserva della tenuta del 2000, che fornisce un potente naso alla frutta e un sapore che suggerisce una spezia. "È meglio con il cibo che con i vini provenienti da climi più caldi e più adattabili alle diverse cucine", dice.

Anche se un vino della Tasmania ha vinto un nastro all'Esposizione di Parigi del 1848, la moderna viticoltura sull'isola risale alla fine degli anni '50, e l'ampia valle fluviale è stata recentemente popolata da viticoltori che approfittavano dei lunghi pomeriggi autunnali e del clima fresco simile a quello di alcune delle grandi regioni vinicole d'Europa. In tutta la valle, vengono costruite sale per la degustazione con ristoranti annessi in attesa di accogliere gli esperti in visita da tutto il mondo.

La terra della Tamar Valley che ora produce vino una volta era una fonte d'oro. Nel 1830, il proprietario di una delle miniere locali costruì Hatherley House, che si trova su una collina che domina Launceston, la città settentrionale alla sorgente del fiume Tamar. "Questo è stato il tentativo del proprietario di creare una piccola Inghilterra qui in Tasmania", spiega Flora de Kantzow, presidente della società proprietaria della Hatherley. Precedentemente una casa di città e ora un bed-and-breakfast, la struttura offre un mix eclettico di elementi contemporanei e tradizionali. Le opere d'arte moderna sono appese alle pareti sopra i mobili del XIX secolo. Aspetti curiosi, come figure coloniali a grandezza naturale scolpite nel legno e porte nascoste nelle stanze degli ospiti che nascondono la presenza dei bagni (un elemento di design che inizialmente può creare un po 'di ansia), attendono dietro ogni angolo della casa. In questo giorno, la Hatherley ospita un numero di conducenti che partecipano al raduno annuale della Targa Tasmania, che si svolge nelle colline sopra Launceston. Il vialetto d'accesso è pieno di Porsche e Ferrari d'epoca, e gli ospiti non coinvolti nell'evento devono sfidare un guerriero di proprietari intenzionati a discutere le loro tattiche di corsa e le prestazioni delle loro vetture. Ciò che alcuni potrebbero considerare un passaggio meno scoraggiante attende lungo le rive della Baia dei Fuochi.

Sulla costa nord-orientale della Tasmania, a circa 100 miglia da Launceston, i rombi dei motori delle auto d'epoca sono sostituiti dallo scoppiettante sottobosco di meduse, vittime di una recente tempesta nel Mare di Tasmania, che giacciono sulla spiaggia. Una pinguina fata solitaria che pesca nel surf indica la direzione sud verso la nostra destinazione, la Bay of Fires Lodge, una meraviglia architettonica dell'ecoturismo. L'accesso al lodge comprende un trekking di due giorni di 12 miglia lungo spiagge di sabbia bianca, su promontori aspri e attraverso fiumi di marea. Il gruppo di 10 escursionisti e due guide (il numero massimo di visitatori che la legge consente in una sola volta in questa parte della costa) include un architetto di Miami che fa un pellegrinaggio a quello che è diventato per molti dei suoi pari un sito sacro.

L'unico segno di civiltà visto il primo giorno della passeggiata è una barca a vela di 30 piedi che, come la medusa, era stata portata a riva dalla tempesta. Si tratta di un promemoria che fa riflettere i rischi connessi alla gara annuale di yacht da Sydney a Hobart, che ha recentemente causato la morte di diversi marinai. I molluschi dei molluschi, lasciati dai tasmaniani aborigeni centinaia di anni fa, rivaleggiano con le dimensioni delle dune che incorniciano la spiaggia. Gli incendi dei nativi costruiti durante la raccolta dei molluschi, visti dai primi europei a navigare su questa costa, sono la fonte del nome della baia.

Quando arriva la notte, il cielo, lontano da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso, rivela stelle di una brillantezza insuperata e, a quelli di noi che hanno trascorso la maggior parte delle nostre notti sotto la Stella Polare, un raro scorcio delle maggiori e minori Nuvole Magellaniche galassie. Al mattino, le tracce artigliate dell'animale più elusivo dell'isola, il diavolo della Tasmania, ci guidano lungo la linea di dune prima che scompaiano nella boscaglia, forse finendo alla carcassa di qualche sfortunata preda.

Lasciando la spiaggia, tracciamo attraverso i cosiddetti prati marsupiali, campi spalancati dove i wallabies mettono in dubbio la nostra presenza con espressioni bizzarre. A causa di un'estate secca, i fiumi sono bassi, ma ci richiedono ancora di rimuovere i nostri stivali e le calze, che dobbiamo rimettere per le frequenti scrambles sulle rocce lichened arancione.

Stancandosi mentre le ombre del pomeriggio si allungano, scansioniamo l'orizzonte per vedere la nostra destinazione, ma questo è un esercizio di futilità. La Bay of Fires Lodge, situata in cima a una scogliera che si affaccia sulla spiaggia, rimane nascosta in un boschetto di lecci e fichi spinosi. Non finché non usciamo dalla boscaglia e saliamo la scala che porta al suo ponte, la casetta diventa visibile. "Volevamo fondere insieme il lodge e il paesaggio, sia esteticamente che nella pratica", spiega il proprietario e architetto Ken Latona.

Ogni oggetto del lodge e tutti i materiali utilizzati per costruirlo sono stati trasportati qui a piedi o trasportati in elicottero. Il lodge è composto da due lunghi padiglioni costruiti con legno di Tasmania e, a causa delle pareti vetrate degli edifici, sembra che i wallaby che saltuariamente saltellano possano unirsi a te per una libagione. Per soddisfare quello che Latona chiama il suo "sogno di semplicità", l'energia solare fornisce elettricità e riscalda l'acqua che viene raccolta nelle cisterne sul tetto, e gli ospiti devono pompare l'acqua per le loro docce. Un esercizio di 3 minuti produce abbastanza per una doccia di 10 minuti mentre ti ricorda che l'acqua è una risorsa limitata.

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